В Коннектикуте и Нью-Йорке (часть 2)

Окончание. Начало предшествует ◄

В Нью-Йорке

Утром Борин друг с женой, ехавшие домой в Нью-Джерси, подбросили нас до Стэмфорда в штате Коннектикут, а оттуда мы на поезде «Amtrak» приехали на центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка «Grand Central Terminal» (раньше он назывался «Grand Central Station»).

Вот он, знаменитый вокзал, показанный в десятках – если не сотнях – фильмов:

От вокзала до гостиницы «Doubletree», где у нас был забронирован номер, мы дошли по Лексингтон-авеню минут за десять.

«Doubletree» я выбрал, потому что она удачно расположена, – до большинства мест, куда мы хотели попасть, можно дойти пешком или без проблем доехать (рядом две станции подземки – одна напротив, другая за углом). Отзывы о «Doubletree» были неплохие, а кроме того, подвернулась скидка – номер обошелся нам в 175 долларов за сутки. Честно говоря, для нас это дорого, и я вообще не помню, чтобы мы где-нибудь платили за гостиницу больше, но что поделаешь? Такая цена для Манхэттена ниже средней. Что там говорить – в той же «Doubletree», но в другое время, без скидки, номер может стоить от 400 до 500 долларов.

Милая девушка за стойкой регистрации послала нас в номер, где вместо одной кровати стояло две, так что пройти между ними и стеной можно было только боком. Мы, впрочем, проходить и не пытались, потому что номер оказался еще и неубранным. Горничные сказали, что, скорее всего, произошла ошибка, а нам нужен соседний номер – в нем одна кровать, и они там уже закончили работу. Я повторил это внизу другой девушке, которая успела сменить первую, и та, не извинившись, не улыбнувшись и вообще не говоря ни слова, перепрограммировала нам электронные ключи.

В окне номера можно было видеть дом напротив, пожарную лестницу на его стене и помойку внизу.

Впечатление от «Doubletree» у нас осталось противоречивое. Фасад никакой, вестибюль – с баром и магазинами – шикарный, лестничные площадки в стиле фильмов о ядерной войне, сверкающий лифт сплошь из нержавейки, отваливающиеся по углам обои в номере жуткие, мебель приличная, двери из тонкого картона, в ванной дорогие туалетные принадлежности.

Наверное, «Doubletree» на Лексингтон-авеню не самая плохая гостиница, в которой мне приходилось останавливаться, но определенно одна из худших. У нее не то три, не то три с половиной звездочки, а, по-моему, она не тянет и на две с половиной.

Мы переоделись и пошли гулять по Манхэттену. Первым делом вышли на 5-ю авеню, чтобы полюбоваться Собором Святого Патрика.

Как назло, и нижнюю часть собора, и всё здание по соседству толком не видно из-за ремонта.

Бронзовый атлант у Центра Рокфеллера для многих символизирует частное предпринимательство, на котором держится мир. Мне в такой картине не хватает больших корпораций, банков и страховых компаний – я бы изобразил их змеями вроде тех, что душат Лаокоона и сыновей.

В небоскребе Доналда Трампа «Trump Tower» на 5-й авеню я раньше не был. Мне показалось, что ничего особенного в нем нет, а Оля захотела сфотографироваться внутри – на фоне стены, по которой стекала вода. Только воду на снимке не разглядеть.

Неподалеку от «Trump Tower» находится магазин игрушек «Schwarz» – его знают все, кто любит фильм «Big» («Большой»). На самом деле компании «Schwarz» больше нет – её поглотила гигантская сеть «ToysЯus», одна из тех самых змей, которые душат старый добрый капитализм. Магазины «Schwarz» в Нью-йорке и Лас-Вегасе обещали не переделывать в «ToysЯus», но на самом деле оставили только один, в Нью-Йорке на 5-й авеню. Нам, конечно, не терпелось увидеть гигантское пианино, на котором играли герои Роберта Лоджии и Тома Хэнкса:

Несколько лет назад в магазине была реконструкция, но пианино сохранили – мы его нашли, поднявшись на второй этаж и походив между рядами стеллажей. При этом что-то изменилось, – то ли пианино сдвинули, то ли сам магазин перепланировали, – и теперь это место выглядит иначе:

Мы прошли немного в обратную сторону и поели в латиноамериканском ресторанчике, притворявшемся итальянским. Впрочем, еда оказалась приличной и недорогой.

Затем мы сели на подземку и отправились в Уайтхолл-терминал, откуда ходят паромы на остров Стэтен. Паромы эти бесплатные, и с них открывается вид на Манхэттен и Статую Свободы – идеальный вариант для туристов с ограниченным бюджетом.

Мы отплыли из Манхэттена перед закатом.

Уайтхолл-терминал виден на фотографии в правом нижнем углу.

Статуя Свободы, которую я снял на обратном пути, после захода солнца:

Когда мы подплывали к Манхэттену, было уже совсем темно:

Несколько остановок на подземке – и мы на Бродвее. Вот и площадь Таймс-скуэр:

Мы немного погуляли, зашли в несколько магазинов, чтобы купить сувениры (а как же!), и пошли в сторону нашей гостиницы. Идти по незнакомым улицам ночного Манхэттена было чуть боязно, хотя мы и знали, что этот район считается относительно безопасным.

Проходя мимо Центра Рокфеллера (в третий раз за день), мы остановились, чтобы посмотреть на легендарный концертный зал «Радио Сити»:

Холден Колфилд, герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», когда-то смотрел здесь рождественское шоу и говорил, что Иисусу бы понравился барабанщик, игравший на литаврах. А другой божьей милостью барабанщик, Ринго Старр, отмечал недавно в «Радио Сити» свое семидесятилетие.

Мы поужинали в номере салатом, купленным по дороге, и легли спать, а с утра пораньше отправились в «Эмпайр Стейт Билдинг». В паре кварталов от гостиницы мы увидели кафе с рекламой на стене: «Завтрак всего за четыре доллара пятьдесят центов». Мы зашли, поели всякой дряни и получили счет на 26 долларов. А ведь мы смотрели немало комедий о провинциалах в Нью-Йорке...

Туристов, которые хотят подняться на «Эмпайр Стейт Билдинг», пугают многочасовыми очередями, но в будний день с утра народу почти не было. В небоскребе «Эмпайр Стейт Билдинг» две смотровые площадки – одна на 86-м этаже, а другая на последнем, 102-м. На 86-м этаже я когда-то был с Юрой, а вот на 102-й мы с ним не попали из-за ремонта.

За подъем на самый верх пришлось заплатить дополнительно шестнадцать долларов. Если честно, то площадка на 102-м этаже меня особо не впечатлила. Видно оттуда лучше, но всё портят стекла. И вниз не плюнуть, и фотографии получаются с бликами:

Блики в правом верхнем углу, а на заднем плане по центру виден Центральный парк.

Мы спустились на 86-й этаж. Фотографировать стало приятнее, хотя для этого было нужно совать объектив между прутьями решетки. Вот 5-я авеню и Собор Святого Патрика:

А вот построенный за год до «Эмпайр Стейт Билдинга» небоскреб «Крайслер Билдинг» (со шпилем, в правом верхнем углу снимка):

Трубы за мостом на снимке выше, по-моему, те самые, что играют важную роль в фильме «Теория заговора». Только в кино их три, а на самом деле четыре (мне кажется, что где-то в начале фильма мелькает и четвертая).

Район Манхэттена, на которой мы смотрели из залива прошлым вечером:

Так это место выглядело в 1998 году, когда я был здесь с Юрой:

Качество фотографии неважное (я тогда снимал дешевой «мыльницей»), но зато там есть «близнецы» Всемирного торгового центра, а не пустое место, как сейчас (или, точнее, «Ground Zero»).

Между тем, народу прибыло.

– Где мой Кэри Грэнт? – спросила пожилая дама у служащего в униформе, стоявшего рядом со мной.

– Прошу прощения? – не понял тот.

– Кэри Грэнт. Где мой Кэри Грэнт? – дама увидела, что ее не понимают, и отошла.

– «An Affair to Remember», – напомнил я служащему. – В главной роли Кэри Грэнт. Он должен был встретиться здесь со своей любимой, а она не пришла.

– Я не смотрел этот фильм, – признался служащий, чем меня удивил – ему было лет шестьдесят, и он, конечно, мог неоднократно видеть «An Affair to Remember» по телевизору.

– А «Sleepless in Seattle»?

– Конечно, – обрадовался он. – Его же здесь снимали. Прямо тут, где мы стоим.

– Помните, они там смотрели один и тот же старый фильм? Это и есть «An Affair to Remember».

Служащий кивнул. Мне показалось, что он так и не понял, о чем я говорю.

Кстати, если вспоминать фильмы, в которых «Эмпайр Стейт Билдинг» играл важную роль, то номером первым в списке будет «Кинг-Конг»:

Мы еще немного полюбовались Нью-Йорком с высоты 320 метров, а затем поехали в музей Метрополитен.

В музей Метрополитен надо ходить несколько дней подряд, – как на работу, – а у нас было максимум полдня. Чтобы не терять время понапрасну, мы заранее спланировали, что именно будем смотреть, но смогли увидеть даже больше.

Афиша у лестницы сообщала о временной экспозиции в зале музыкальных инструментов – золотом барабане, подаренном когда-то Ринго Старру фирмой «Ludwig» и выставленном в музее по случаю семидесятилетия музыканта. Пропустить такое я, конечно, не мог.

В рецензии на первый концерт Beatles в США одна из солидных американских газет (кажется, «The New York Times») написала, что успех музыкантов состоит на 75 процентов из рекламы, на 20 – из причесок и на 5 – из музыкальных всхлипов. А здорово было бы взять и перенести автора рецензии из 1964-го года в 2010-й и показать ему барабан Ринго Старра в музее Метрополитен.

По дороге от западноевропейского искусства ХIХ – начала ХХ веков к голландской живописи ХVII века нам что еще только не попалось («Смотри, и эта картина, оказывается, тоже здесь!»)... Не так много, наверное, музеев, где, попрощавшись с Ван Гогом и спеша на встречу с Рембрандтом, можно наткнуться, скажем, на Эль Греко.

На пути к выходу мы еще успели краем глаза взглянуть на искусство Японии и Китая.

Музей Метрополитен стоит на краю Центрального парка, а там есть мемориал Джона Леннона «Strawberry Fields». Я в том месте уже был, но мне хотелось показать его Оле. Идти надо было не так уж долго, но из-за душной жары мы устали так, будто участвовали в нью-йоркском марафоне. Впридачу я перепутал стороны Центрального парка – искал «Strawberry Fields» на востоке, вдоль 5-й авеню, а надо было пройти через парк на запад, что мы в конце концов и сделали. Заодно посмотрели на холмы, по которым бегали герои Робина Уильямса и Джеффа Бриджеса в фильме «The Fisher King».

Объявления вокруг мемориала называют его «зоной тишины», что не помешало какому-то сумасшедшему устроить там целое шоу – он разложил цветы на мозаике с надписью «Imagine», сделанной в память о Ленноне, поставил рядом коробку, в которую следовало бросать деньги, и проповедовал собравшемуся народу. Громко и складно нёс он ахинею о вероломстве правительств, неверности Йоко Оно и своей преданности заветам Леннона. Я думал сфотографировать мозаику (у меня есть только старый, не слишком качественный снимок), но мне не хотелось, чтобы в кадр попали цветы, безумный проповедник и толпа, как это можно видеть справа. Нет, там не моя фотография – я одолжил ее у «Википедии», в которой, оказывается, есть статья о самопровозглашенном «Мэре Strawberry Fields». Мало того, кто-то – поди, такой же ненормальный – даже снял об этом «мэре» документальный фильм.

«Дакота», дом, в котором жили Джон Леннон, Йоко Оно и их сын Шон, находится буквально в двух шагах от «Strawberry Fields».

Здесь был убит Джон Леннон:

Мы нырнули под землю напротив «Дакоты» и поехали в сторону нашей гостиницы. Оказавшись – не знаю, в который уже раз, – возле Центра Рокфеллера, мы зашли туда, чтобы поесть, долго кружили, выбирая подходящее кафе, взяли в китайской забегаловке курятину и рис, а потом я обнаружил в чеке еще и порцию лапши за 40 центов. Мелочь, а неприятно. Ну, что ж, это Нью-Йорк – если тебя здесь не ограбят, то обманут.

Конечно, в Нью-Йорке много достоинств – архитектура (особенно та, что в стиле «ар-деко»), музеи, концерты и шоу, магазины, наконец, но при этом я не знаю города, который бы меньше годился для спокойной и комфортной жизни. Впрочем, нет, знаю – Москва.

Простая на бумаге дорога в аэропорт оказалась пыткой. На станции подземки невозможно было дышать – плотная влага закупоривала легкие.

На перроне стоял афро-американец и играл на саксофоне. Я вспомнил рассказ Сергея Довлатова «Старый петух, запеченный в глине». Только этот саксофонист играл не «Рондо» Шостаковича, а «Take Five» Пола Дезмонда. И играл он замечательно. Я не мог понять – откуда он берет кислород в такой духоте?

Даже в такой бочке дегтя, как Нью-Йорк, есть сколько угодно ложек меда – надо только присмотреться. Или прислушаться.

Привыкшие к свежему ванкуверскому воздуху, мы были чуть живы, когда подошел битком набитый поезд. Но минские навыки у нас еще не пропали, и мы сумели протиснуться внутрь. И то верно – в такой давке мы не были с тех пор, как уехали из Минска.

«JFK», вроде, неплохой аэропорт, но в терминале, где мы ждали вылета, не было ни кондиционеров, ни бесплатного интернета, ни даже электрических розеток в стенах. Вернее, розетки были, но ни одна из них не работала, так что наш лэптоп остался разряженным.

Когда объявили посадку на рейс до Ванкувера, грусти от расставания с Нью-Йорком я не чувствовал. Но вернуться туда хотелось бы. Все-таки, архитектура (особенно та, что в стиле «ар-деко»), музеи, концерты и шоу, магазины, наконец...