Рождество на Гавайях (часть 2)

Окончание. Начало предшествует ◄

Неподалеку от Вайкики есть гора, которая называется Даймонд-Хед ‒ Алмазная голова. Говорят, что такое имя ей дали в ХIХ веке британские моряки ‒ они приняли за алмазы кристаллы известкового шпата (кальцита), вкрапленные в горную породу. А вообще, Даймонд-Хед ‒ не обычная гора, а огромный кратер потухшего вулкана. Сверху это хорошо видно.

Гора Даймонд-Хед ‒ своего рода символ Вайкики, Гонолулу и даже Гавайских островов. Её изображение и название можно встретить где угодно ‒ от рекламы и сувениров до фильмов и телешоу.

Так Даймонд-Хед выглядит из Вайкики:

В 1908 году на самой высокой точке горы построили артиллерийский бункер. Сейчас туда ведет тропа, на которую мы собрались в один из наших первых дней на Гавайях. Длина тропы ‒ чуть больше километра (в один конец), но я читал про крутой подъем и жаркое солнце, так что мы подготовились соответственно: надели обувь с рифленой подошвой и положили в рюкзаки бутылки с водой.

От центра Вайкики до горы Даймонд-Хед (и дальше) ходит обычный городской автобус. Мы вышли на остановке у подножия горы и минут через десять были в кратере вулкана.

Тропа на вершину оказалась местами цементированной, с множеством аккуратных ступенек и даже поручней. Среди туристов попадались обутые в сандалии-шлепанцы, и были даже чудачки, ковылявшие в туфлях на шпильках. После ванкуверских маршрутов подъем на Даймонд-Хед казался не «хайком», а гулянием в парке.

С одной из смотровых площадок на пути вверх были видны жилые районы, расположенные за восточной частью горы:

А на снимке ниже ‒ кратер изнутри и тоннель, через который попадают внутрь:

За тропой начинаются лестницы, а те чередуются с тоннелями. Есть даже одна винтовая лестница в три пролета ‒ кажется, перед бункером. От бункера остались только стены и бойницы ‒ смотреть там не на что. Но когда выходишь из бункера и поднимаешься на смотровую площадку, то дух захватывает.

А это Вайкики и ‒ чуть дальше ‒ Гонолулу:

На берегу нетрудно заметить розовое здание гостиницы «Royal Hawaiian Hotel» («Королевский гавайский отель») постройки 1927 года ‒ еще один символ этих мест.

Фотографию ниже я сделал, когда мы вышли поваляться на солнце неподалеку от «Побережья». «Royal Hawaiian Hotel» здесь виден лучше ‒ по крайней мере, те его части, что не закрыты пальмами:

Кстати, валяться на пляже в центре Вайкики ‒ не самое большое удовольствие. Пляж узковатый, песок грязноватый, людей многовато. И волны на этой стороне острова невысокие. Правда, для начинающих серфингистов такие волны ‒ в самый раз:

Когда мы с Олей решили поискать не такое людное место и прошли вдоль берега на юг всего минут десять-пятнадцать, мы остались чуть ли не в одиночестве.

Оказалось, что совсем недалеко от центра Вайкики можно на какое-то время забыть о людском гаме и расслабиться, глядя на океан.

А на закат в океане мы смотрели с нашего балкона в «Побережье»:

Несколько раз мы делали вылазки в обычные жилые кварталы ‒ из любопытства и чтобы купить продукты не по таким безумным ценам, как в туристском районе. Любопытно, что некоторые места в Гонолулу напоминают окрестности Ванкувера:

Вообще Гавайи оказались не совсем такими, как мы ожидали. (Правильнее, конечно, сказать не «Гавайи» вообще, а «остров Оаху», потому что на других островах мы не были.) Вроде, зелень, пальмы, цветы ‒ а чего-то не хватает. Буйной экзотики, что ли.

И что еще интересно: чуть ли не все растения, животные и птицы Гавайев были привезены туда из других мест.

Вот, например, пальмы:

Пальма в левом верхнем углу, напоминающая веер, пожалуй, самая эффектная из всех, что мы там видели. Это равенала или пальма путешественника, а родом она с Мадагаскара.

А это баньян:

По другии названиям баньяна ‒ индийский или бенгальский фикус и смоковница бенгальская ‒ нетрудно догадаться о его происхождении. Дерево на снимке мы увидели неподалеку от «Побережья», и оно показалось нам огромным. На самом деле этот баньян сравнительно небольшой ‒ в центре Гонолулу нам попадались куда более солидные, а вообще я читал, что баньян может занимать площадь в нескольких гектаров. Самое интересное в баньяне ‒ воздушные корни, тянущиеся от ветвей к земле. Большинство из них остается висеть и постепенно засыхает, а те, которые достигают земли, врастают в нее и со временем превращаются в стволы.

Плюмерию завезли на Гавайи примерно в середине ХIХ века ‒ скорее всего, с юга Мексики или из Панамы.

Запах цветов плюмерии сильный, приятный и необычный. У разных видов плюмерии цветы пахнут по-разному. Говорят, что даже запах цветов одного и того же вида плюмерии может отличаться в зависимости от места, где растет дерево.

Плюмерия ‒ еще один из символов Гавайских островов. Из её цветов плетут венки «лей», а еще ими украшают волосы ‒ как на снимке слева. В сувенирных лавках на каждом углу торгуют заколками с пластиковыми цветами плюмерии. Когда идешь по улице и видишь плюмерию в волосах чуть ли не у большинства женщин, отличить искусственные цветы от настоящих трудно ‒ по крайней мере, для меня. Не то чтобы пластиковые цветы были так уж идеально сделаны, просто настоящие выглядят как рукотворные ‒ лепестки толстые и как будто штампованные, причем с ровным кантиком, а на них аккуратными мазками лежит сочная краска.

Из цветов на фотографии ниже я знаю тот, что справа, ‒ это лилия-паук, которую привезли на Гавайи из тропиков Азии или Южной Америки:

Цветок гибискуса ‒ символ штата Гавайи, да не какой-нибудь, а официальный:

Тут уже не подкопаешься ‒ на Гавайских островах растет как минимум семь ни откуда не привезенных, своих видов гибискуса. Но, как ни странно, эти цветы встретить на Гавайях можно не так уж часто, а то, что фотографируем мы, туристы ‒ это обычный китайский гибискус и его гибриды.

А это цветущие кактусы (увы, ничего про них не знаю):

Разных птиц на Гавайях не счесть, а я почему-то сфотографировал только двух:

Птички эти тоже не совсем гавайские. Краснохохлый кардинал слева родом из Южной Америки, волнистый астрильд справа ‒ из Африки.

***

Про еду. Высокие цены в ресторанах нас мало удивили, а вот продукты оказались чересчур дорогими ‒ таких мы в США, пожалуй, до того не видели. Можно было подумать, будто мы из Ванкувера и не уезжали. Но мы всё-таки закупили съестного в местном супермаркете и хотя бы раз в день ели дома. И правильно сделали ‒ сэкономили время, да и по деньгам всё равно так получилось выгоднее. А спиртное по более или менее разумным ценам нашлось в магазинах АВС ‒ один из них был прямо напротив «Побережья».

Из любопытства мы сходили в ресторан сети «Bubba Gump», оформленный по мотивам фильма «Forrest Gump». По всей Америке у этой сети меньше тридцати заведений, а в Канаде их нет вовсе. «Bubba Gump» ‒ это как будто ресторан принадлежавшей Форресту Гампу компании («Bubba Gump Shrimp Company»). Возле ресторана есть скамейка, на которой можно сфотографироваться в роли Форреста Гампа. Тут и конфеты, и чемодан, и даже кроссовки (вернее, их передние части, закрывающие обувь того, кто сидит на скамейке). Кому нравится «Forrest Gump», тот наверняка помнит все эти детали.

Кормят в «Bubba Gump» вкусно, но дорого ‒ своих денег эта еда, пожалуй, не стоит.

А вообще, недорогие рестораны найти оказалось нетрудно. Как и в других курортных городах, для этого достаточно отойти вглубь пару кварталов ‒ чуть подальше от скопления туристов. Кроме того, в дорогих ресторанах бывают скидки на время обеда. Мы, например, буквально в нескольких шагах от нашего «Побережья» обнаружили первоклассный японский ресторан «Jinroku Pacific» в стиле теппан-яки (это когда тебе готовят еду на раскаленном металлическом листе-плите рядом с твоим столом). На веб-сайтах, где собираются гурманы, отзывы об этом ресторане восторженные, а его средняя оценка везде одинаковая ‒ четыре с половиной балла из пяти. И неудивительно, потому что «Jinroku Pacific» в Вайкики ‒ младший брат популярного токийского ресторана с таким же названием. Поужинать в «Jinroku Pacific» обойдется в немалую сумму, зато в сокращенном обеденном меню практически все блюда стоят не дороже гамбургеров или рыбы с картошкой в ресторанах, натыканных вдоль набережной.

***

Довольно о хлебе, теперь пару слов о зрелищах. Главная приманка для туристов ‒ танцы «хула». Чем они отличаются от танцев аборигенов из других мест, я слабо представляю. И вообще, это совсем не моя тема, так что я ограничусь фотографией танцовщицы «хула»:

Подозреваю, что наряд у девушки не совсем аутентичный, ‒ и не только потому, что грудь не обнажена, как полагалось в былые времена (эх-х...).

***

Скажу честно: я не пребывал на Гавайях в состоянии экзальтации. Наверное, до того мне слишком часто приходилось слышать, будто Гавайи ‒ рай на земле. А я всегда думал, что рая на земле нет. И оказался прав.

Однако нечто райское на Гавайях есть ‒ это климат. Там постоянно дует ветер, и поэтому солнце греет, но жары нет, а воздух хоть и влажный, но дышится легко, ‒ и так круглый год. Многие американцы и канадцы хотели бы переселиться на Гавайи, когда выйдут на пенсию, но далеко не все могут себе это позволить. И я бы поехал туда жить ‒ увы, разве что в мечтах.

А если мы еще попадем в те места, то постараемся заехать на остров Гавайи (не путать с Гавайскими островами), чтобы увидеть постоянно действующий вулкан Килауэйа (на снимке справа). И другие вулканы тоже ‒ их там пять. В сущности, весь остров Гавайи состоит из этих вулканов. Правда, не все они действующие.

И еще хотелось бы отдохнуть на острове Мауи. Он, вроде, не такой урбанизированный, как Оаху, и там больше экзотики. Хотя люди едут туда, как я понял, в основном чтобы лежать на песке и купаться в океане, а для меня это наименее подходящий вид отдыха. Я и часа на пляже не могу выдержать.

Между тем нам пора было отправляться назад (а мне пора заканчивать чересчур длинный постинг). В наш последний вечер на Гавайях я еще раз снял заход солнца в океане ‒ теперь не с балкона, а с пляжа: